“其实国外的牌子早就现已认可了中国工厂的技能。”广东盛宏服装的郑厂长表明，他们工厂做的Armani都是制品，有时候订单多也会包给下边的合作公司。

　　疑问的要害是，仅仅有技能，成就不了品牌。“做品牌并不简单。”一位仍在代工的服装老板向记者感叹。

　　他曾测验独创品牌，但由于缺少经验，资金被耗费得一尘不染，品牌却不见起色，最终只好抛弃。

　　要做品牌，就要转型。

　　“品牌”一词源于古挪威语，意为“打上痕迹”，用以差异不相同出产者的商品(包含劳务)。品牌是一种称号、名词、符号、符号或描绘，或是它们组合，其意图是辨认某个出售者或某群出售者的商品或劳务，并使之同竞争对手的商品和劳务差异开来。”

　　品牌的特性价值正日益成为一种商场的操控力气，它以一种有形和无形的力气操控着消费者，操控着商场。

　　值得欢喜的是，除了做代工，中国一些OEM公司现已渐渐延伸到上游的描绘和品牌运作环节。规划较大的加工厂现已在向研制转型，如兴昂世界、联泰、溢达等现已有了自个的品牌。

　　据悉，兴昂世界有超越三千名的研制人员，每年的研制经费挨近十亿元。只需客户提出一个概念，兴昂世界的描绘团队可以短时间内描绘出至少五种样式，一年可以描绘出超越十万个样式。

　　兴雄厂门外建立的告示牌显现，兴雄也在开发自主品牌，名为Stella Luna，当前在国内各省会城市上市，已有102家连锁店。

　　一起，对制作环节的掌控才能，也是打造品牌的要害。

　　Prada这次入股代工公司，被外界以为是意在取得对出产环节更强的掌控力。这次入股代工公司首要是为了掌控出产环节，确保商质量量。

　　关于主攻国内商场的OBM，如雅戈尔、杉杉、美特斯邦威、森马等，大概积极参与到全球价值链中，在世界范围内收购质料、装备出产网络、构建推行途径，在世界商场打响自个的品牌，完成品牌世界化。

　　品牌世界化是一个体系工程，离不开世界商场推行途径的构建，没有世界化的品牌无从构建世界商场推行途径。

　　******的办法即是在当地晋级。

　　江苏金坛、南通的服装出口加工公司，单类型向高档次、高报价、高附加值转变。

　　而之前，大陆货份额过大，大批量、低报价、低赢利订单占总量的80?右。

　　在晨风集团的昆山工厂，毛利率小于30?订单不接;有些公司乃至抛弃了安踏、特步等名牌商品的订单，将悉数加工才能用来满意赢利较高的日本订单的出产。

　　一起，晨风还大力加强描绘才能，成立了研制中间，当前有13个描绘师、17个版型师，事务形式逐渐由OEM向ODM过渡。

　　南通东帝纺织有限公司也高薪延聘欧洲描绘师，加强商品开发，不断推出新品牌。一起在安稳客户、优选客户方面做了许多作业。

　　除了晋升生商质量外，许多公司转向内销。

　　“这一年，实在太苦了。”浙江兰航服饰有限公司老总徐东红说，2011年新创的德丽芙品牌，便是其转型之作。可是，加工厂借口说人工成本高了，要涨价，徐东红没办法，只能多交了一半的钱，拿到货还有不少不符合规范的商品。“我后来告上了法庭，但那家工厂也解散了。”她说，“一起，不少代理商拿货后直接不见了。”

　　尽管如此，可是许多公司，加入到内销中来。

　　南通前锋镇双盛服饰有限公司经过商场调研，将出口加工形式转向附加值更高的野外商品，成立了面向国内商场的五度空间科技开展有限公司。

　　当前，公司野外商品自创品牌5度空间现已投入商场，在全国18个城市进行直营和加盟出售，电子商务也已同步展开。

　　当前，腾旭服饰老总徐云旭不是在建厂房和接收产业工人，而是在为温州服装开展大厦途径的推行奔走着。

　　而腾旭服饰给外商代工这有些，现已根本都外包出去了，自主品牌TRACE(翠丝)也方案找国内工厂代工。

　　和徐云旭相同，江苏南京一家服装公司也正在砍掉自个的车间，这是一家上世纪90年代初发家的工厂，开端做内销。

　　老板王先生说：“咱们下一步要点要开展的事务是店面拓宽，直营店和加盟店争夺在本年翻番。”

　　而南海的新怡内衣，则在2005年启动了内销方案。2005年至2010年，这家公司的内销份额从开端的5?逐年调高到10?15?20?40?55?

　　相同，在香港交易所主板挂牌的博士蛙也阅历了一个转型进程。本来的博士蛙，也是做加工发家。但董事局主席钟政用却感受压力越来越大，于1996年开端探究出售通路。

　　转折点出如今2005年。那时，《哈利·波特》第四部全球同步上映。博士蛙经过商洽，拿到了哈利·波特系列卡通形象品牌授权，自行描绘童装样式并在终端出售。

　　紧接着，博士蛙连续拿下了网球王子、NBA、曼联、尤文图斯等7个授权品牌。

　　随后的2008年，钟政用在日本注册了品牌“Baby2”，托付日本贴牌加工，自个则专心于建造品牌和打理途径。一个优异的童装品牌做了起来。

　　而顺美也像其他公司相同，在扩展内贸中，最先遇到的是商品描绘疑问。

　　“本来咱们只做西服，不注重研制描绘，如今除了西服还做领带、男装，尽量把商品丰厚起来，让顾客感受咱们不只是西服，而是做男装和生活方法。”顺美老总薛宝金说。

　　转型前，顺美只需三五个描绘师，加大内贸后，顺美从意大利引入描绘师，如今已有15个描绘师。

　　2011年，顺美总经理薛宝金宣告：“顺美现已全面完成出产运营向品牌运营的转型，逐渐扩展内销商场。”

　　有了成功的途径与品牌，加工就不成疑问了。“我以为把商品开发好，把网络扩展，就不怕没有当地加工。”龙达飞董事长陆祥龙说，他如今把首要精力放在商品开发、网络建造等方面。

　　1997年，在亚洲金融海啸冲击下，大杨集团也逐渐由OEM形式开展到ODM，即成为原始描绘商，依据其他厂商的标准和需求描绘和出产商品。

　　然后，在此基础上，大杨又开端打造自主品牌“创世”。

　　而这次金融危机到来之际，大杨却有了更足的底气。大杨为此设置了出产专线，并开端打造单量单裁公司。一起，大杨启动了网络直销品牌YOUSOKU(酷格部落)。

　　一起，描绘师品牌也可以与OEM公司联手。许多中国描绘师品牌都做过测验。状况服饰董事长毛继鸿以为：“国内一些OEM公司，通常在量方面的门槛太高，像咱们破例品牌，都是小批量，找到国内的厂家，人家都不给做，嫌量小。他们习气做国外订单。没有办法，咱们只能到意大利找人做。”白领董事长苗鸿冰证明了这一点：“如今许多意大利公司给中国加工，首要是做ODM，国内加工公司这方面的水平要差一些。”国内OEM公司要转变思想方法。本来都习气了做大单，做长单，“今后要生计要开展，首要要开端做小单，做短单。“

对此，杜钰洲指出，“中国服装业最缺少的即是描绘立异。别的，还要研讨供应链体系、物流描绘、商业形式。这几年，一些品牌不断地开店。开店可以扩展出售，但一起也会发生无穷的库存。不是店开得越多越好。‘操控力’是扩展规划的要害。只需咱们处在跨国供应链的低端，就永久不可能出尖端品牌。”